Das Rebellische französische Dorf, das Wein von der E.U. / Schwarzmärkte

An einem langsamen Sonntagnacht in Virginias La Table Provencale Restaurant enthüllt Sommelier Christian Borel eine Flasche Cuvée des Vignes d'Antan. In einem stillen, konspirativen Ton bezeichnet er es als "grenzwertigen, quasi schwarzen Marktwein". Er wird aus geächteten Jacquez- und Herbemont-Trauben hergestellt, erklärt er und wird von einem Rebellenmann produziert Vignerons in der Region Ardéche in Südfrankreich.

Gefüllt mit dunkler granatroter Flüssigkeit wird die Flasche mit Schrumpffolie verschlossen. Das Etikett ist mit Vintage-Informationen und einer Strichzeichnung einer schwülen Weingöttin versehen. Alles in allem scheint es nicht zu unterscheiden, was Sie im Supermarkt kaufen würden.

„Diese Cuvée stammt aus dem kleinen, abgelegenen Dorf Beaumont, wo sie von fünf Generationen lokaler Winzer perfektioniert wurde“, flüstert Borel. In den letzten 84 Jahren haben die französische Regierung und zuletzt die Europäische Union versucht, die Rebstöcke von Beaumont aufgrund ihres amerikanischen „Bluts“ auszurotten. Obwohl die Reben französisch-amerikanische Hybriden sind, sind sie mehr als 140 Jahre alt. Beaumont Vereinigung Mémoire de la Vigne macht nur 7.000 Flaschen pro Jahr.

In einem Glas aufgewirbelt, bietet der Wein ein blumig-fruchtiges Aroma von Brombeeren und das, was Borel als "Farbtöne von Veilchen und Pfingstrose" beschreibt. Wenn man es atmen lässt, entstehen Anklänge von "Vanille, mildem Gewürz und Lakritze". Ein Schluck bringt dicke, angenehm abgerundete Aromen mit „straffer Struktur, einem Abgang von geschmeidigen, geglätteten Tanninen…“ und einem Geschmack, der „unangenehm wie sein Bukett“ ist.

Kurz gesagt, es ist gut.

„Dieser Wein sollte wie andere gefeiert werden“, sagt Hervé Garnier, der 66-jährige Präsident und Gründer der Association Mémoire de la Vigne. Garnier liebt Beaumont, das sich im Cévennes-Nationalpark am höchsten Berg Frankreichs befindet. Hier finden Sie Kastanienwälder, Wildschweine und hohe Felsen. Die jahrhundertealten Steingebäude bestechen mit Terrakotta-Dächern und felsigen Terrassen und sind in den Hügeln mit Blick auf den Beaume River eingeätzt. Seit ihrer Gründung im 11. Jahrhundert haben Schäferhunde im Sommer auf alpinen Wiesen Herden zum Herumtreiben der Herde geübt - auf traditionellen Wegen. Sie gehören zu den letzten der Welt, die dies tun.

"Welchen Wein halten Sie Ihrer Meinung nach, wenn sie gehen?", Schwärmt Garnier. „Seit 150 Jahren ist die Cuvée des Vignes d'Antan der Geschmack dieses Landes. Und doch versucht ein lächerliches archaisches Gesetz, es zu zerstören! “

Tatsächlich. Ohne Garnier und eine Gruppe widerspenstiger älterer Winzer wäre Beaumonts Wein der Geschichte verloren.

Aber wie gedeihen Reben mit „amerikanischem Blut“ in einer der rauesten und abgelegensten Regionen Frankreichs? Und warum ist ihr Wein verboten??

Die Präsenz und der rechtliche Status der Reben sind das Erbe der amerikanischen Reben, die fast den französischen Wein zerstören - und dann sparen. Im frühen 19. Jahrhundert wurden amerikanische Weinreben nach Europa importiert und als Kuriositäten präsentiert und dekorativ gepflanzt. Zusammen mit den Reben kam jedoch eine zerstörerische Blattlaus aus Nordamerika, Daktulosphaira vitifoliae, allgemein bekannt als Traubenphylloxera. Die Insekten sind fast mikroskopisch klein und ernähren sich von den zarten jungen Wurzeln und Blättern der Weinreben. Durch den Befall in den Wurzeln werden Pflanzen durch Pilzinfektionen anfällig für Pilzinfektionen. Während amerikanische Sorten gegen die Wanzen resistent waren, waren ihre europäischen Verwandten sehr anfällig.

"Wenn die Reben zu sterben beginnen, kann niemand sagen, was passiert, noch weniger, wie man es aufhalten kann", sagt Garnier. "Das Ergebnis ist Panik."

Mitte der 1850er Jahre war die Große Französische Weinfäule im Gange. Fünfundzwanzig Jahre später war „fast die Hälfte der gesamten Weinproduktion eingestellt worden“, sagt George D. Gale, Professor und Autor von Sterben am Rebstock: Wie die Reblaus den Wein verwandelte. Auf der Suche nach einem Heilmittel verfolgten die Weinbauern zwei Ansätze: Die erste, französische Reben in immunen amerikanischen Wurzelstock zu pfropfen. Die zweite, um Europa zu durchdringen Vinifera Rebstöcke mit Widerstand durch Kreuzung.

Die französische Weinkellerei zögerte, ihre Reben mit "minderwertigen amerikanischen Exemplaren" zu "bastardisieren", sagt Gale. "Als der Winzer von Bordeaux, Leo Laliman, die Weinwelt auf die Reblausresistenz amerikanischer Reben aufmerksam machte, tat er dies mit großer Einschränkung und sagte:" Aber ihr Wein ist nicht trinkbar. "

Trotzdem begannen kleine Winzer und Familienbauern, Wein aus amerikanisch-europäischen Hybriden herzustellen. Interessanterweise machten die robusten Eigenschaften der amerikanischen Sorten die Reben für Regionen geeignet, die traditionell unwirtlich waren. In den Cévennes-Bergen nutzten die Dorfbewohner von Beaumont die Entwicklung, indem sie in den späten 1870er-Jahren Trauben von Jacquez und Herbemont pflanzten. Obwohl es zu der Zeit unbekannt war, waren die beiden zufällige Kreuzungen Vinifera und eine amerikanische Sorte. Eine kürzlich durchgeführte genetische Analyse der Universität Kapstadt hat gezeigt, dass Jacquez eine europäische Ableitung von 75 Prozent hat.

„Es ist so, als würden Sie sagen, dass dunkle Schokolade die beste ist, und versuchen Sie, Milchschokolade ausgestorben zu machen. Das ist verrückt."

In der Praxis bedeutet Garnier, dass dies „viel einfacher anzubauen ist und ähnliche Aromen erzeugt wie traditionelle französische Weine, nur ein bisschen süßer.“ Während die Vertrautheit den Wein für den lokalen Gaumen akzeptabel machte, war seine Brombeer-artige Süße hervorragend für die Mischung und inspirierte "großes Experimentieren".

Bemerkenswert ist, dass sich das Beaumont-Terroir hervorragend für den Whirlpool eignet.

"In den Tälern der Cévennes-Region ermöglichen optimale Bedingungen für Sonnenlicht, Schieferböden und abschüssiges Gelände die Entwicklung eines farbenfrohen, reichhaltigen und würzigen Weins", schrieb der 97-jährige französische Rebenexperte Pierre Galet 1998 Buch, Rebsorten und Wurzelstocksorten. Darüber hinaus machte die angeborene Widerstandsfähigkeit der Reben gegen Krankheiten sie erschwinglicher und einfacher zu handhaben als transplantiert Vinifera, weil sie keine regelmäßige Anwendung chemischer Behandlungen zur Vorbeugung von Pestilenz benötigten.

"Für die Dorfbewohner von Beaumont war dies ein Glücksfall", sagt Garnier. Indem sie Weinreben in ihren Garten brachten, konnten sie genug Tafelwein herstellen, um das ganze Jahr über zu bleiben. Und sie stellten schnell fest, dass "es so ist, als wären die Reben für diesen Ort gemacht."

Als lokale Winzer Geheimnisse teilten und um den besten Wein kämpften, wurde ihr Produkt zunehmend standardisiert. "Was sie produzieren, wird zur Legende", sagt Garnier. "Es ist ein Geschmack, den es auf der ganzen Welt allein in diesem kleinen Dorf gibt."

Seit mehr als 50 Jahren gediehen die Reben unter der liebevollen Pflege der Dorfbewohner von Beaumont. Dann kam das Regierungsverbot, durch das 1935 der Anbau von Weinreben mit amerikanischem „Blut“ verboten wurde. Frankreich hatte seit Jahren zunehmende Weinüberschüsse zu verzeichnen, und als die Regierung die Produktionskürzung anstrebte, bildeten europäisch-amerikanische Hybriden ein leichtes Ziel.

"Das ist verrückt", spottet Garnier. "Was sie wollen, ist, die Landwirte zu zwingen, die Weinherstellung einzustellen und von den großen Weinbergen zu kaufen."

Galet stimmt zu, dass das Verbot absurd war, aber aus einem anderen Grund. "Es war nationalistisch", sagt er. Amerikanische Weinreben hatten die Reblauskatastrophe nach Frankreich gebracht und würden als solche für immer verflucht bleiben.

"Von Anfang an bestand die französische Position darin, dass, wenn eine Rebe amerikanisches" Blut "hätte, ihr Wein von geringerer Qualität wäre", sagt Gale, der Professor und Autor. "In den Augen Frankreichs blieben die amerikanischen Reben misstrauisch und ihre Weine minderwertig." Selbst in Amerika war die Mehrheit der Winzer bemüht, importierte europäische Reben anzupflanzen.

Trotz des Verbots hielten sich die französischen Landwirte zunächst fest an ihren Rebstöcken. Aber in den fünfziger Jahren, als die Regierung anfing, 1.500 Franken für jeden entwurzelten Hektar anzubieten, begann sich das zu ändern. Drei Jahre später waren 30 Prozent der französischen Hybriden verschwunden. Angesichts der unzureichenden Ergebnisse erhöhten die Beamten den Ante-Einsatz: eine Geldstrafe von 3.000 Franken pro Hektar und 10-90 Tage Gefängnis für Rückfälligkeit. Zusätzlich wurde eine Reefer Madness-artige Propagandakampagne gestartet.

"Die Regierung gab Plakate und Flugblätter heraus, denen zufolge Wein aus Hybriden zu hohe Mengen Methylalkohol enthielt, was" nachweislich Wahnsinn hervorrief ", sagt Borel. "Natürlich hatten die Behauptungen keine wissenschaftliche Basis, aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis dies bewiesen wurde."

Bis dahin hatte die Initiative ihr Ziel erreicht. Außerhalb des ländlichen Raums verlagerte sich die öffentliche Meinung in Richtung ungebrochener Missgunst. Unbekannte Trinker waren davon abgeraten, die Weine zu probieren und damit potenziell zu unterstützen.

Nach weiteren Beschränkungen in den frühen 1960er Jahren blieben bis zum Jahr 1968 nur noch 8.585 Hektar Hybridreben übrig. Der Großteil dieses Landes, so Galet, sei durch eine Lücke geschützt, die Landwirten ab 65 Jahren das Recht einräumte, aus bereits bestehenden Reben Wein für den Eigenbedarf herzustellen. Diese Rechte sollten jedoch beim Landwirt auslaufen.

„Hier war es nicht so wichtig“, sagt Garnier. Aufgrund der Abgeschiedenheit von Beaumont ließen die Inspektoren es einfach in Ruhe. "Die Leute machen weiter, was sie tun, und achten nicht auf diese Pariser Regel, die reinen Unsinn ist."

So war es, als Garnier 1970 in Beaumont ankam. An diesem Tag war der 18-Jährige von seinem Familienheim in der Franche-Comté weggegangen. Er war mitgenommen worden und 451 Kilometer später setzte der Fahrer ihn in das 200-Personen-Dorf ab.

„Ich habe kein Ziel vor Augen und gehe dorthin, wo er hingeht“, erinnert sich Garnier lachend. "Obwohl er mich bis ins Nirgendwo trägt, habe ich das Gefühl, dass ich hier sein sollte."

Der junge Garnier verliebte sich in die Berge, den blaugrünen Fluss, die felsigen Steilhänge und die Steinhäuser mit den mit Weinreben beladenen Terrassen. Freundliche alte Männer nahmen ihn mit nach Hause, fütterten ihn mit Mahlzeiten und teilten ihren köstlichen hausgemachten Wein. Innerhalb weniger Tage hatte Garnier beschlossen, Land zu kaufen, insbesondere die Ruinen einer über 800 Jahre alten Abtei und eines Weinbergs.

Es dauerte Jahre, um genug Geld zu verdienen - durch das Studium der Dach- und Zimmereiarbeiten und der Reparatur der Terrakotta-Dächer der Nachbarn - und noch mehr Jahre, um die Abtei und die umliegenden Terrassen langsam wieder aufzubauen. Er hatte im Weinberg der Familie Weinbau gelernt, so dass er auch die Weine des Anwesens wieder lebendig machte. Auf dem Weg lernte er, aus den alternden Patriarchen der Region lokalen Wein herzustellen. Erst Anfang der 90er Jahre entdeckte er, dass die Reben illegal waren.

Es geschah nach dem Tod eines Nachbarn. Um die Landschaft zu erhalten, überzeugte Garnier den neuen Eigentümer, ihm die Wiederherstellung der Weinberge zu ermöglichen. Sie kombinierten sie mit seinen eigenen und denen von etwa einem Dutzend Landwirten, die alle in ihren 60er und 70er Jahren waren. Garnier schlug vor, gemeinsam den Wein von Beaumont zu kommerzialisieren.

„So werden wir zu Geschäftspartnern“, sagt Garnier. Wieder einmal musste sein Projekt finanziert werden. "Ich habe das Mémoire de la Vigne 1993 gegründet, um zu versuchen, Betriebsbudgets zu sammeln und sich mit professionellen Winzern zu beraten. Dann lerne ich, dass der Wein, den ich machen möchte, zum Verkauf verboten ist."

Verwirrt stürzte sich Garnier in die Forschung. Es dauerte nicht lange, um die widersprüchliche Geschichte von Beaumonts geliebten Jacquez-Reben zu entdecken: Neben dem institutionellen Schmach Frankreichs hatte die Europäische Kommission 1979 das Verbot amerikanischer Hybriden erlassen.

Inzwischen hat er etwas anderes gelernt. Da sich das Dorf innerhalb der Grenzen des Nationalparks der Cevennen befand, wurden seine Rebstöcke durch französische Gesetze technisch geschützt, um das zu schützen, was die UNESCO 2011 als „lebendige historische Landschaft“ bezeichnete.

„Französische Nationalparks sind insofern einzigartig, als sie sich nicht nur auf einzigartige Gebiete konzentrieren, sondern auch versuchen, einzigartige Lebensformen zu erfassen und beides zu erhalten“, sagt Gale. In einer spektakulären Ironie, trotz der Regeln, die ihre Ausrottung vorschreiben, war der "Erbe-Anbau von jacquez" tatsächlich ein national geschützter Folkway.

Die Gründung seines Vereins als gnadenloses, aber offizielles Erbe bedeutete, dass Garnier „User-Mitgliedern“ Wein zur Verfügung stellen konnte. Beim Kauf eines jährlichen „Abonnements“ für 73 Euro werden Mitgliedern sechs Flaschen Cuvée des Vignes d'Antan geliefert. Die Gruppe hat derzeit 770 Mitglieder aus 10 Ländern - einschließlich des amerikanischen Sommeliers Christian Borel. Die Weinberge umfassen etwa 30 Hektar Land, es gibt jedoch Pläne für eine Erweiterung. Einige Winzer sind verstorben, aber ihre Kinder und Enkelkinder haben den Kaminsims übernommen.

„Einige entscheiden sich dafür, hier zu wohnen, aber viele Familienmitglieder fahren jeden Oktober mit, um bei der Ernte zu helfen“, sagt Garnier. Weitere Teilnehmer sind Weinbaustudenten und junge Winzer.

Mit seiner Mitgliedschaft als aktiver Basis für Lobbying gegen das Verbot von Hybridreben hat sich Garniers Vereinigung zu einer kleinen, aber lauten politischen Fraktion entwickelt. In den späten 90er Jahren finanzierte die Gruppe wissenschaftliche Forschungen, die die Behauptung der Regierung von überschüssigem Methylalkohol in Jacquez-Wein widerlegten. Und seit mehr als 20 Jahren sendet Garnier kollektiv unterzeichnete Protestbriefe an die EU und alle, die zuhören werden. Vor kurzem setzte sich die Gruppe für die geringen Umweltauswirkungen von Jacquez und amerikanischen Hybriden ein, da keine chemischen Düngemittel und Pestizide benötigt werden.

"Es ist lächerlich, dass dieser Wein im Jahr 2018 verboten bleibt", sagt Garnier. „Es ist so, als würden Sie sagen, dass dunkle Schokolade die beste ist, und versuchen Sie, Milchschokolade ausgestorben zu machen. Das ist verrückt. Stattdessen bin ich für die Freiheit: Meiner Meinung nach sollten wir Vielfalt feiern und diese Aromen am Leben erhalten. “

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