Am Mittwoch erreichten die Sommertemperaturen in der französischen Hauptstadt gerade einmal 25 Grad. Damit begann die Paris Fashion Week. Aber in den überfüllten Landebahnen - Sans Klimaanlage - es fühlte sich eher wie 45 an und verleiht einer "heißen" Modenschau eine neue Bedeutung.
Valentino lenkt von der Hitze ab und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise, die an die geographischen Erinnerungen eines abenteuerlustigen Mannes erinnert. Lemaire beruhigte alle Schweißausbrüche mit einer unkomplizierten Kollektion, bevor die australische Strateas Carlucci ihr Debüt in Paris gab und mit den Europäern einen Strickakkord schlug. Haider Ackermann segelte den Sommertag ab und konstruierte ein Geflecht aus subkulturellen Stilen - Piraten, Rockstars und Zigeuner, die Last aus Leinen und Lederbits gegen Nadelstreifen und Kick-you-in-the-face-Stiefel.
Valentino
Zu Fuß zum Douceur Von einem Orchester-Cover „Smells Like Teen Spirit“ präsentierten Valentino-Modelle die Frühjahr / Sommer-Kollektion der italienischen Häuser. Die Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli ließen sich von Bruce Chatwins klassischem Reisekonto "The Songlines" inspirieren, um dem städtischen Wanderer eine modische Hommage zu zollen.
Die 73-Look-Show zeigte eine Vielzahl von erdfarbenen Jacken, Mänteln und Hemden - sie repräsentieren die Herrenmode vergangener Jahrzehnte, wurden jedoch mit kulturellen Motiven überarbeitet. Es gab Seiden-Souvenir-Jacken (inspiriert von denen, die von Kriegern des Zweiten Weltkriegs aus Asien mitgebracht wurden), die mit Drachen und Tigern bestickt waren. Decklacke mit Ureinwohnerperlen an den Ärmeln; und einen Peacoat mit einem tanzenden Einhorn.
Die maskuline Struktur der Stücke lässt die Verspieltheit des Handwerks voll zur Geltung kommen: ein Patchwork-Denim-Mantel, der Sixties-Rebellion widerspiegelt, ein Webkante-Denim-Mantel und Jeans im Used-Look. Mit so vielen tragbaren Stücken, die eine Sehnsucht nach einem vergebenen Jugendlichen spielen, geht Valentino in die richtige Richtung.
Lemaire
Der französische Lemaire fühlte sich im Vergleich zu Valentino blitzsauber, mit einer nach oben gerichteten Kollektion in neutralen Tönen - fast ohne Drucke. Christopher Lemaire hat seine Kleidung immer für Zeitlosigkeit entworfen, mit einem Hauch Melancholie. Aber diesmal war er mit sommerlichen Baumwollstoffen und leichten Anzugstoffen unbeschwerter.
Die erdfarbenen Farbtöne mit Marine-, Creme-, Schwarz-, Braun- und Grün-Farbtönen entsprachen dem nützlichen Spiel von Vier-Taschen-Jacken und elastischen Taillenbändern. neben den maoistischen chinesischen Tänzern, die keine traditionellen Verzierungen hatten. Die 50er-Jahre-Teddy Boy-Knöpfe wurden kurzärmlig geschnitten und in hoch sitzende Hosen mit weitem Bein und Falten gelegt. Die Northern Soul-Hose in super langer Länge wird mit einem Sneaker mit weißen Sohlen getragen.
Es wurden ordentlich kurze Revers Reversjacken gefertigt - eine in Rohjeans - und eine in Marine, die durch eine schwarze, etwas übergroße Smokingjacke versetzt wurde. Aber die pièce de résistance war der verbrannte orangefarbene Blazer, eine Berührung, die sich im Ärmel und in der Taille entspannte, was als letzter Blick herauskam. Oh, und Gürteltaschen sind zurück.
Strateas Carlucci
Gargantuanische Proportionen und kastenförmige Silhouetten wurden beim Pariser Debüt des australischen Labels Strateas Carlucci von einer minimalistischen Ästhetik unterboten. Peter Strateas und Mario-Luca Carlucci eröffneten mit einem übergroßen weißen Hemd mit Dreiviertel-Glockenärmeln und klobigen Säumen, gefolgt von einem Seventies-Blue-Topcoat und einem Opa-Kragen-Mantel in Metallgrau. Beide saßen super groß und wirkten wie ein Junge, der spielt Dress-ups in der Arbeitskleidung des Vaters.
Ein weißer Workshop-Mantel war stromlinienförmiger als graue Bermudas und ein schwarz bedrucktes T-Shirt, bevor der Woolmark-Preis-Finalist seinen Stoff präsentierte savoir-faire; ein graues gestricktes T-Shirt mit einer Tiefe, die den metallischen Ritzen in einem mittelalterlichen Brustpanzer ähnelte.
Strateas Carluccis Holzkohle, Strickhosen und Wildlederstiefel aus Wildleder gaben dem schickgeprägten Hoodie eine strukturierte Note, gefolgt von mehr Oberbekleidung - diesmal mit einem schwarzen Jacquard-Look und einem grauen Chesterfield-Mantel, der auf die Landebahn passte mit flüssigen silbernen Hosen.
Haider Ackermann
Super-Boho-Rock hat Haider Ackerman für den Sommer eine Serie von Pirat-Chic-Looks der Achtzigerjahre geschaffen. Die Tunika aus Leinen war elegant in eine kurze Hose gesteckt, gefolgt von einem locker sitzenden Mantel, der die gelbe Schrift gekritzelt hatte: „Sprechen Sie die Wahrheit, auch wenn Ihre Stimme zittert.“ In der Taille stark angeschnallt und mit Ärmeln unauffällig an die Ellbogen geschoben Ackermans Mann hatte einen aufrührerischen Zweck.
Staubmäntel und zweireihige Jacken setzten die Leinenhelligkeit fort, gefolgt von ärmellosen Tankoberteilen und weiteren kurzen Hosen in Elektroblau. Eine verblasste schwarze Jeansjacke am Ärmel fügte den Rockstar-Effekt hinzu, ebenso wie die Lederhose aus Leder mit Leopardenprint-Pantoffeln.
Schneiderarbeit kam in Navy mit Nadelstreifen-Blazern über schlankem, zerknittertem schwarzen Denim oder in dünnen, gestreiften Anzughosen unter einem schwarzen Mantel. Schwarze Westen waren auch super sommerlich, allein stehend über Leinenhemd und schwarzen Anzughosen. Ein goldfarbener, brauner Anzug aus Samt brachte die Kollektion zurück auf die Rockspur.
Klicken Sie sich durch die Diashow, um die Highlights der Show anzuzeigen, Tag 1 der Pariser Modewoche.
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