Die versunkene Geschichte rund um die schwarze Rose der Türkei / ertrunkene Städte

Die Rosen sind in voller Blüte ein tiefes, reiches weinrotes Rot, aber als Knospen sehen sie schwarz aus. Alaattin Aydın lächelt und ruft seine Enkelkinder herbei, um in ihrem Garten Fotos zu machen. Er bewahrt die Rosen in großen Blechdosen auf, die früher Tomatenpaste enthielten. Wie viele alte Männer in Halfeti verdient er viel davon, Rosen zu kultivieren und sie an Besucher zu verkaufen, die auf der Suche nach der schwarzen Rose sind.

Touristen strömen, um diese Rosen zu kaufen, die genannt werden kara gül auf Türkisch. Sie haben eine fast mythische Qualität, insbesondere in der Türkei und vor allem im letzten Jahrzehnt. Eine türkische Fernsehsendung wurde nach ihnen benannt. In ihren Namen werden ein Roman und ein Parfüm produziert. Einheimischen zufolge wachsen sie nur in der kleinen Stadt im Süden von Halfeti. Mit der Verbreitung von Wissen haben sich immer mehr Touristen in die Stadt begeben, um die Rosen selbst zu sehen. Im Frühling, wenn das Wetter wärmer wird, verwandelt sich Halfeti aus einer verschlafenen Stadt in einen geschäftigen Hotspot, in dem Händler schwarze Rosenmagnete, Schlüsselanhänger und Spritzlappen schwärmen.

Halfeti liegt am Rande des Euphrat und wirkt wie aus einem Film. Das Blau des Wassers ist in seiner Intensität hyperreal, die malerischen Steingebäude wirken auf den steilen Hügeln, die den Fluss umgeben, zeitlos und perfekt.

Aber unter dem leuchtenden türkisfarbenen Wasser liegt eine andere Version der Stadt. Weiter ins Tal steigt ein Minarett wie ein Geist aus dem Wasser. Der Rest der Moschee kräuselt sich unter den Wasserfüßen. Näher am Hauptort schimmern andere Dächer und Wände unter den Wellen.

Die Mehrheit von Halfeti wurde 2001 nach einem massiven staatlichen Projekt zur Eindämmung des Euphrats überschwemmt. Der Damm kostete Tausende ihre Häuser und ihren Lebensunterhalt. Es änderte die Form der Stadt und teilte sie in „neue“ und „alte“ Halfeti. New Halfeti liegt auf einem Hügel oberhalb des Euphrat und seine Häuser sind alle neu gebaut worden; Es hat keinen Blick auf das Wasser.

Für die älteren Einwohner wie Aydın bleibt die Erinnerung an das Dorf vor dem Damm so stark, als wäre die Flut gestern gewesen. Er und vier seiner Freunde versammelten sich nachts auf seinem Balkon, tranken endlose Teegläser und sprachen über die Jahre vor dem Damm.

"In den Winterzeiten würde der Euphrat mit Regen und Schnee aufgehen und sich im Frühling nach und nach zurückziehen ... Wir würden Wassermelonen und Gurken in unseren Gemüsegärten anpflanzen", sagt Salih Aybek, ein grauhaariger Mann in einem blauen Kleid Kariertes Hemd, wehmütig sein Ton. „Im Frühling, wenn der Regen einsetzte, würde der Euphrat unbedingt wieder steigen. Wir hätten diese schönen, goldenen Ansichten. Nun sind diese Ansichten verschwunden und alles ist konkret. Das ist alles unter Wasser. "

In den letzten Jahren, als der Tourismus boomte, haben türkische Nachrichtenagenturen Halfeti weitgehend zu einem versteckten Paradies gemacht. Artikel und Social-Media-Beiträge der Besucher betonen die einzigartige Schönheit der schwarzen Rose und der versunkenen Moschee, ohne in die tieferen Geschichten der Stadt einzutauchen.

Die mündliche Geschichte der älteren Männer zeigt, wie die Entscheidungen des Staates Halfeti seit Generationen grundlegend umgeformt haben. Nach ein paar Stunden rutscht Alaattin auf seinem Balkon vorbei und bringt selbst gebrauten Wein hervor, und die Worte fließen lockerer. Die alten Freunde fühlen sich wohl und erzählen Geschichten über die Armenier, die ihre Stadt mitgestalteten. Die Dorfmoschee wurde im 19. Jahrhundert von einem armenischen Architekten erbaut, sagen die Alten. Sie erinnern sich an Geschichten, die ihre Väter über ihn erzählen würden: „Er war ein Mann, der Alkohol getrunken hat“, sagen sie. "Eines Abends kletterte er sogar auf die Spitze des Minaretts."

Die blasse Steinmoschee erinnert an eine andere, viel hässlichere Geschichte, die darauf hindeutet, warum Armenier nicht mehr offen in der Stadt leben. Von 1915 bis 1917 massakrierte der osmanische Staat Millionen Armenier. Viele wurden systematisch aus ihren Häusern geholt, und diejenigen, die nicht geflohen waren, sahen sich oft Todesmärschen ausgesetzt… Berichte aus dieser Zeit besagen, dass Leichen von Armeniern, die weiter oben im Euphrat ermordet worden waren, an dem heutigen Halfeti vorbeigleiten. Die moderne türkische Regierung bestreitet nachdrücklich, dass dies ein Völkermord war - obwohl Gelehrte und Historiker dies als solche bezeichnen.

In Halfeti geben die Alten zu, dass Armenier vor 1915 dort lebten, und weisen auf die Spuren ihrer langen Geschichte in der Region hin. Sie sagen jedoch, dass die Armenier „abgereist“ oder „abgewandert“ waren und die Details unklar waren. Laut der offiziellen türkischen Erzählung waren Armenier Opfer eines gewaltsamen Konflikts und keine Vernichtungsziele. Über hundert Jahre später achten die Dorfbewohner darauf, was sie sagen.

Halfeti ist geprägt von den physischen Spuren staatlicher Entscheidungen. Viele seiner Gebäude wurden von armenischen Händen gestaltet, obwohl die armenische Gemeinde der Stadt nicht mehr vorhanden ist, um sie zu würdigen. Acht Jahrzehnte nach dem Völkermord nahm die Flut die Häuser, in denen Familien seit Generationen lebten, und ließ das halb untergetauchte Minarett als eines der wenigen Anzeichen, dass die Ruinen einer Stadt unter Wasser liegen, zurück.

Heute sind die alten Männer der Stadt stolz auf die Schönheit und Popularität von Halfeti, aber das glänzende Bild, das Touristen sehen, ist mit ihren eigenen Erinnerungen an die Vergangenheit der Stadt uneinig. "Touristen kommen hierher und verbringen drei Stunden, acht Stunden, aber Sie können die Geschichte in dieser Zeit nicht lernen", sagt Adnan Aydin, Alaattins Bruder - ein kantankerischer Oldtimer mit einem enzyklopädischen Wissen über Halfeti.

Wie Alaattin liebt Adnan die Rosen, aber er sieht den Tourismus, den sie anziehen, eher misstrauisch an. Er weist gern auf Orte hin, an denen früher Armenier lebten, sowie auf die Orte, die vom Staudamm überflutet wurden. Er sitzt auf einem Sessel auf der Vorderseite eines Schiffes und geht durch die Schlucht, während er spricht und auf die Ruinen des Dorfes deutet. Er ist verärgert darüber, dass der Tourismus zwar rund 50 Familien unterstützen kann, in Halfeti jedoch Tausende von Menschen in der Lage waren, sich von dem, was in ihren Obstgärten wuchs, zu ernähren.

„Jeder konnte sich durch Tierhaltung und Landwirtschaft behaupten. Jeder hatte seine eigenen Obstgärten und verdiente damit sein Einkommen. “Er zeigt auf die trockenen, braunen Wände des Tales. „Sehen Sie dort Tiere? Es gibt keine mehr. Es sollte Schafe, Ziegen und Rinder geben. Es gibt nicht einmal Vögel. "

Adnan sagt, dass türkische Dokumentationen über Halfeti nur positive Ansichten von Halfeti zeigen und die negativen Seiten des Damms bewusst ignorieren. „Wenn es eine gute Seite gibt, sollten sie auch die schlechte Seite zeigen. Sie sollen zeigen, wie glücklich die Menschen hier sind, das wollen wir “, erklärt er.

Täglich fahren Boote mit Touristenmassen durch die ertrunkene Stadt. Sie segeln das Tal von den Überresten des Old Halfeti hinunter zur versunkenen Moschee, die nur wenige Kilometer entfernt ist und nur mit dem Boot erreichbar ist. Neben der Unterwassermoschee betreibt ein alter Mann ein Teehaus in einer Höhle, von der aus das aus dem Wasser auftauchende Minarett deutlich sichtbar ist. Adnan weist auf ihn als Beispiel für die Vor- und Nachteile des Tourismus hin. Der Grund dafür, dass der Teemänner, der Ende der 70er Jahre ist und mit einem gebeugten Rücken hin und her geht, in seinem Alter arbeiten muss, ist, dass der Besitz seiner Familie mit dem Damm zerstört wurde, sagt er.

Adnan verlässt den Teeladen, um nach Halfeti zurückzukehren, und wird von einer Stadt begrüßt, die im Sonnenlicht glitzert. Es ist Frühling und die schwarze Rose steht in voller Blüte. Kleine Töpfe säumen den Pier. Ihre dunklen Blütenblätter sind von den Wassermeeren des Flusses hinter sich eingerahmt. Touristen kaufen getöpferte Versionen der Blume, Kinder spritzten das Parfüm an Passanten vorbei und bekamen dafür ein paar Lira.

Ihre Schönheit und die Schönheit der Stadt sind alle Touristen zu sehen, sagt Adnan, was weit von seinen Erinnerungen an den Ort entfernt ist. „Die Ereignisse, die wir erlebten, waren aus wirtschaftlicher und politischer Sicht anders als die, die Touristen sehen. Eine Generation wurde bestraft. Sie haben alles erledigt. "