Die missverstandene Geschichte der surrealen Kriegerdenkmäler auf dem Balkan / Faschismus

Die Straße schlängelt sich durch Kiefernwälder, acht Meilen lang und kurvig, bis sie schließlich am höchsten Punkt von Petrova Gora in eine Lichtung übergeht. Dort ruhen eine Reihe von Ruinen, die Muscheln eines ehemaligen Besucherzentrums, im Schatten eines silberblauen Titan.

Bei diesem wellenförmigen Betonriesen, der mit Edelstahlschuppen verkleidet ist, handelt es sich um das Denkmal für den Aufstand des Volkes von Kordun und Banija, ein Denkmal, das sich auf dem Berggipfel erhebt. In fast allen anderen Städten der Welt wäre dies ein außergewöhnliches Wahrzeichen, ein in Größe und Design einzigartiges Gebäude. Aber hier, verloren in einem Meer aus grünen Bergen und Wäldern, ist das Gebäude für seine Einsamkeit alles andere als fremd.

Das Gedenkhaus auf der Petrova Gora ist eines von Hunderten von ungewöhnlichen, überdimensionalen Monumenten, die in den 1960er, 70er und 80er Jahren des ehemaligen Jugoslawien in den Balkanstaaten errichtet wurden. Diese jugoslawischen Kriegerdenkmäler, die von westlichen Medien oft als „Spomeniks“ bezeichnet werden, haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als virale Bilder werden sie jedoch zunehmend aus dem Zusammenhang gerissen.

Die Denkmäler werden oft als "verlassen" und "vergessen" beschrieben oder unter dem Catch-All-Titel "Kommunistische Denkmäler" zusammengefasst. In Wirklichkeit drückten sich diese abstrakten Entwürfe jedoch mehr als bloße politische Zugehörigkeit aus, und viele von ihnen dienen immer noch ihren Gemeinden die gleichen Rollen, für die sie gebaut wurden. Nur wenige der Spomeniks sind vergessen. "Verwaist" könnte ein besseres Wort sein. Sie stehen wie Kinder eines verschwundenen Staates, der jetzt als Erinnerungsmarken in einer Landschaft nach Jugoslawiens Balkan verstreut ist.

Diese monumentalen Strukturen wurden errichtet, um an die schrecklichen Schlachten, Massenexekutionen und Konzentrationslager zu erinnern, die den Balkan während des Zweiten Weltkriegs gezeichnet haben. Sie gedenken den Opfern des langen Konflikts zwischen jugoslawischen Partisanen und den Besatzungstruppen der Nazis, die in der lokalen Geschichte als nationaler Befreiungskampf bezeichnet werden.

Mit ihren wilden und futuristischen Formen blickten die Denkmäler auch unnachgiebig in die Zukunft. Diese Stahl- und Betonmonolithen mit Raketen und Türmen, Fäusten, Blumen, Sternen und Flügeln befassten sich nicht mit Leidensbildern, sondern symbolisierten eher weiter gefasste Themen des antifaschistischen Kampfes und des Sieges des Lebens über den Tod.

Anstatt sich auf Einzelpersonen - einen bosnischen Helden, einen Serben oder einen Kroaten - zu konzentrieren, waren die Monumente des multiethnischen, sozialistischen Jugoslawien auch dazu gedacht, universelle Ideale zu feiern. „Bruderschaft und Einheit“ wurde zum Slogan des Nachkriegsjugoslawiens, und die Abstraktion dieser Denkmäler war eine Geste der Inklusivität. Oft wurden die Monumente aus mehreren Segmenten gebildet, die ohne Berührung miteinander aufstiegen und dennoch von weitem als ein einziges Objekt betrachtet werden könnten, eine Allegorie für Jugoslawien.

Die Denkmäler wurden auch zur Erklärung der Unabhängigkeit des liberalen Jugoslawien von der sowjetischen Einflusssphäre. Während die Sowjetunion ihren Mitgliedstaaten und Satelliten ein künstlerisches Regime des Formalismus auferlegt hatte (Stalinismus, Klassizismus, Sozialistischer Realismus), galten die abstrakten jugoslawischen Denkmäler fast als Symbol für den Widerstand des Balkans. Der Forscher Robert Burghardt beschreibt ihre abstrakte Architektur als "eine visuelle Manifestation der Emanzipation von der stalinistischen Dominanz des sozialistischen Realismus im Ostblock."

Einige Quellen deuten darauf hin, dass diese Bewegung in der monumentalen Architektur zentral von den jugoslawischen Mächten selbst vom damaligen Präsidenten Josip Broz Tito selbst koordiniert wurde. In Wahrheit sind viele dieser Gedenkstätten aus Initiativen auf lokaler Ebene entstanden. Sie wurden oft von Arbeiterkollektiven, kulturellen Einrichtungen und Architekturwettbewerben geschaffen. Einige Projekte wurden von den Regierungen Jugoslawiens zur Finanzierung genehmigt, andere wurden sogar von Präsident Tito besucht. In anderen Fällen, etwa im Gedenkpark auf dem Berg Kozara in Bosnien, wurden die Monumente allein durch freiwillige Spenden errichtet.

In ihrer Blütezeit bildeten die jugoslawischen Gedenkstätten ein physisches Netzwerk von Bildungs- und Gedenkstätten, die sich auf die sechs Republiken (Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien) und zwei autonome Provinzen (Kosovo und Vojvodina) verteilten Die Union. Sie zeichneten den Verlauf des Nationalen Befreiungskampfes nacheinander auf und zeichneten die Orte auf, an denen das jugoslawische Volk Opfer gebracht, gelitten oder unglaubliche Taten vollbracht hatte.

Oft waren die Gedenkstätten mit Museen oder Hörsälen ausgestattet und Busladungen von Schulkindern würden als Teil ihres historischen Lehrplans besucht. Diese Orte gediehen als Zentren für Bildung und Erinnerung - bis das Land, das sie geschaffen hat, auseinander brach.

Jugoslawien starb in den 1990er Jahren, ein langsamer, schmerzhafter Tod, nachdem die jugoslawische Marke von Slobodan Milošević und seinen serbischen Nationalisten entführt wurde und eine Republik nach der anderen zugunsten einer unabhängigen Regierung ausbrach. Die Denkmäler wurden zu unwillkommenen Symbolen der Union Jugoslawiens in den Ländern, in denen die Menschen kämpfen, um frei von der jugoslawischen Herrschaft zu sein. Infolgedessen wurden viele dieser Gedenkstätten zerstört.

Jugoslawien hatte einst die größte postmoderne Skulptur der Welt: ein zwei Meter hohes Paar abstrakter Flügel, das Denkmal für den Sieg des Volkes von Slawonien in Kamenska im heutigen Kroatien. Der Bau hatte mehr als zehn Jahre gedauert, aber 1992, in der Hitze des kroatischen Unabhängigkeitskrieges, brachte die Armee Dynamit dazu, dieses jugoslawische Symbol zu Boden zu bringen. Viele andere würden folgen.

Von den Tausenden abstrakter Denkmäler, die einst die Berge und Städte Jugoslawiens besiedelten, ist heute nur noch ein Bruchteil übrig. Diejenigen, die nicht als symbolische Ziele für die anti-jugoslawische Stimmung in die Kriege gebracht wurden, wurden in vielen Fällen nachträglich vernachlässigt, graffitiert oder zerstört. Nach jahrzehntelangem Gebrauch und Anbetung, gefolgt von jahrzehntelangem Schaden und Verfall, geschah etwas Merkwürdiges bei diesen Monumenten. Das Internet hat sie gefunden.

Der belgische Fotograf Jan Kempenaers brachte die jugoslawischen Denkmäler im Nationalen Befreiungskampf im Jahr 2010 ins Rampenlicht. Er veröffentlichte eine Sammlung mit einer Serie von traurig aussehenden Gestalten, die in Feldern und Berglandschaften verloren gingen, was das Interesse auf der ganzen Welt weckte.

Das Buch der Kempenaer wurde betitelt Spomenik, Ausleihen des serbokroatischen Wortes für „Denkmal“. Andere Medien folgten diesem Beispiel, und der Begriff „Spomeniks“ wird jetzt allgemein zur Beschreibung dieser Strukturen verwendet. Die jugoslawischen Denkmäler sind zwar von Natur aus politisch, und für manche Menschen in der Region ist der ausländische Vorname problematisch. In einem englischsprachigen Kontext klingt das Wort exotisch, fremd und Kritiker sagen, dass es mit der Verwendung von Risiken verbunden ist Otherizing und exotisieren sie.

Mehr als das ist die Bildsprache der Kempenaer Spomenik eingeladen Sensationismus. Die Bilder ließen diese Orte mutlos erscheinen - die Farben verblassten, die Besucher hielten sich vorsichtig von den Aufnahmen fern, so dass sich die Schlagzeilen fast selbst schrieben: "Verlassene kommunistische Monumente." Das „Ilinden Spomenik“ in Kruševo, Mazedonien, beherbergt ein lebendiges, farbenfrohes Museum, das die örtliche revolutionäre Geschichte beschreibt. Die Standorte Kozara und Tjentište in Bosnien und Herzegowina verfügen auch über funktionale Museen (obwohl diese normalerweise nur auf Anfrage geöffnet sind)..

In Jasenovac in Kroatien, wo das Denkmal „Stone Flower“ über das Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers wacht, veranstaltet ein Museumskomplex alljährliche Gedenkveranstaltungen, bei denen viele Hunderte von Besuchern zum Jubiläum der Befreiung des Lagers durch den Park schwärmen.

In Serbien ziehen die Gedenkstätten in Kruševac und Kragujevac nach wie vor zahlreiche inländische Touristen an und bleiben als mächtige Symbole der serbischen nationalen Identität erhalten. Selbst an den kleineren Standorten, den weniger besuchten „Spomeniks“, kann der moderne Gebrauch häufig in Form von Blumen, Kränzen und Kerzen nachgewiesen werden.

Die Balkanregion ist nicht reich. Viele Hunderte von Wohnhäusern sind immer noch mit Einschusslöchern aus Kriegen gekennzeichnet, die vor einem Vierteljahrhundert stattfanden. Unter diesen Umständen ist es falsch anzunehmen, dass ein Monument nicht einfach deshalb bewertet wird, weil es nicht gepflegt wird. In der Nähe von Sisak in Kroatien gibt es einen Wald im Wald, in dem die erste antifaschistische Partisanenabteilung der Nation gebildet wurde. Besuchen Sie den Ort heute und er wird sich fern fühlen, ein einsamer Turm inmitten der Bäume und Worte wie „vergessen“ oder „verlassen“ fallen schnell in den Sinn. Frische Blumensträuße, die auf einen gravierten Stein gelegt werden, erzählen jedoch eine andere Geschichte.

Das Sisak-Denkmal, eine Ansammlung von Betonfingern, die sich zu einem rohrförmigen Turm erheben, wurde in den letzten Jahren neu gestrichen. Die Vorderseite ist sauber und weiß, während die Seiten des Denkmals und die Rückseite aus grauem Beton sind. Es scheint, dass, egal welche lokale Gruppe sich immer noch für diesen Ort interessiert, sie es sich nicht leisten konnten, die Struktur als Ganzes zu bemalen. Stattdessen haben sie eine Illusion geschaffen: Stehen Sie an einem bestimmten Ort, und aus dem richtigen Winkel betrachtet, ist dieses antifaschistische Denkmal immer noch so hoffnungsvoll, so optimistisch wie immer.

Hier finden Sie eine Karte mit 16 Orten, um die „Spomeniks“ des ehemaligen Jugoslawien zu besuchen.

Darmon Richter ist ein britischer Reiseschriftsteller und Doktorand. Forscher mit besonderem Interesse an der ideologischen Architektur Osteuropas. Er schreibt Der böhmische Blog, und wird in diesem Frühjahr die Reise der vergangenen zukünftigen Monumente des Balkans von Atlas Obscura anführen.