Ausländer, die an Ausländern vorbeikommen, könnten dies sehen und denken, dass Willy Wonka sein Genie in eine Zwei-Block-Straße in Zentralmexiko führte, dies ist jedoch für die Menschen in der Calle de los Dulces Alltag. Zwischen dem modernen Mercado Victoria und dem Teatro Principal gelegen, ist La Calle der Ort, an dem die Süßwarenhandwerker von Puebla den Vorteil von mehr Umsatz und öffentlicher Bekanntheit haben. Und natürlich ein freundlicher Wettbewerb.
„Ich kann Ihnen sagen, dass jedes Haus seine eigenen Rezepte hat“, sagt Claudia Soto, die Eigentümerin von La Gran Fama, als sie vom Foyer zur Küche in der Dulcería geht, die sie von ihrer Großmutter Dolores Espinoza geerbt hat. Im nahe gelegenen vorderen Raum zwei Dutzend Sorten Poblano-Süßigkeiten Dulce de Leche Sorten bis zu hühnerförmigen, zuckerhaltigen Figuren - sitzen unter einer Vitrine aus Glas und glitzern wie Schmuckstücke. „Es ist so, als würde man darüber reden chile en nogada oder sagen wir mal, Picadillo," Sie sagt. "Eine Abuelita liebt es, Pinienkerne zu verwenden, während die andere Mandeln mag."
Bevor wir uns setzen, um den Honig zu testen mueganos und Mezcal Borrachitos In Zuckerflecken eingeseift, spricht Soto von der Geschichte der Gran Fama als untrennbar von ihrer eigenen. Ihre Urgroßmutter Victoria Ortiz, ein Kind spanischer Einwanderer, begann das offizielle Geschäft - Soto war das erste Mal Puebla im Jahre 1892. Dies war einige Jahrzehnte, bevor sich die mexikanischen Revolutionäre in der Stadt aufhielten. dulcería, wo heute La Fama steht (zurück bis 1852). Obwohl Ortiz zwei andere Geschäfte besaß, blieb La Gran Fama, wie viele Besitzer, auch nach ihrem Tod 1938 bestehen.
Drei Generationen später ist Soto der Boss. Sie hat auch eine Karriere in der Innenarchitektur, die dafür gesorgt hat, dass die langjährige Dulcería ihrer Familie ihre Türen nicht schließt. In der Tat ist es jetzt die beliebteste Straße. „Ich wurde hier geboren“, sagt sie. „Direkt im Hinterhaus. Ich sehe mein Leben nicht ohne es. Ohne La Fama. "
Cocaditas ist bereit, im La Gran Fama gegessen zu werden.Obwohl es in Mexiko lange Zeit vor der Eroberung Dulces gab, beeinflusste der spanische Einfluss zusammen mit dem Arabischen und dem Französischen die heutigen Varietäten. Franziskaner aus dem 17. Jahrhundert Monjas, oder Nonnen, werden oft als ihre Urheber genannt (wie Santa Clara von Assisi, Schutzpatronin ihres gleichnamigen Kekses). In den Küchen mischten sie Milch und Zuckerrohr sowie Kürbiskerne oder Mandeln aus heimischem Land.
Beliebte Rezepte kamen aus nahegelegenen Klöstern, wie zum Beispiel das Gebäude von La Gran Fama, das von afrikanischen und indigenen Sklaven der Nonnen produziert und perfektioniert wurde. Diese Produktion hielt den Inhaber von Santa Clara als einer der reichsten Klosterbesitzer der Stadt. „Die Leute reden immer über den Mythos der Monjas,”Sagt Raymundo Padilla Narvaez, Inhaber der dritten Generation von Dulcería Maryfer. "Aber sie vergessen oft, wer am meisten daran beteiligt war: die Leute, die in den Küchen arbeiteten."
Am 18. November 1910 soll Carmen Serdán, deren Brüder Aquiles und Máximo aus ihrem Internat am 6. Oriente regierungsfeindliche Abhandlungen geschrieben und Waffen für Emiliano Zapata gelagert hatten, den "ersten Schuss" geschossen haben, der die mexikanische Revolution ausgelöst hat. Währenddessen war La Gran Fama nebenan in Betrieb. Heute hängt ein Plakat in Sotos Laden, in dem es heißt: "Zeugen eines der wichtigsten Ereignisse in Mexiko". "Wir sind Nachbarn, sicher", sagt Soto. "Aber ich weiß nicht, ob es eine direkte Verbindung gibt."
In den 1950er und 1960er Jahren hatte sich die Calle de los Dulces zu einem zentralen Knotenpunkt entwickelt típico-Stil Konditoren, unterstützt von Pueblas Regierung, erhielt seinen heutigen Spitznamen. Soto sagt, ein Ausbruch des Tourismus aus den 1970er Jahren habe fast die Hälfte der Dulcerías geboren, die man in den beiden Blöcken auf und ab sieht - obwohl Qualität seinen Ruf ausmachte. Ich bitte um etwas von Famas bestem Essen, also füllt Soto ein Verkostungs-Tablett mit sieben bekannten Süßigkeiten. Ich nehme ein Dulce de Pepita, ein Kürbiskernbonbon mit einer weichen Mitte, die an eine Zimtschnecke erinnert. “Te gusta?”Fragt Soto.
Auf dem Weg nach El Colibrí befindet sich der Mercado de Artesanías El Parián.Ein paar Blocks südöstlich von Sotos zweigeschossigem Betrieb liegt die Calle 6 Norte, die, wenn Sie weit genug folgen, in einen ähnlichen Knotenpunkt namens Barrio Artesanal mündet. Cecilia Reyes Mendiola und ihr Ehemann José Emilio sind in einem Nebenhaus mit goldfarbener Kolonialstruktur untergebracht. Die beiden sind die Eigentümer von El Colibrí, einem Laden und einer Fabrik von Dulcería, die seit Generationen im Geschäft ist und von den Großeltern von José Emilio gegründet wurde. In einer Zwei-Zimmer-Küche bereiten Cecilia und ihr Ehemann alle 28 von Colibrís süßen Opfergaben vor, einschließlich Hügel aus Pulver Yemitas, gummiartig gomitas, und Borrachitos gemacht mit dem Hausspecial (Weißwein). Natürlich hat Colibrí wie jeder andere Shop seinen ganz besonderen Charme.
“Mira, aquí,“Cecilia befiehlt und zeigt mir, was sie und ihr Mann produzieren: der winzige Día de los Muertos Calaveras (Schädel) aus einer Mischung aus Wasser, Eiweiß und pulverisiertem Zucker. Sie basteln die Augen aus geschnittenen Pailletten und formen die Köpfe aus einer Form, die von Motorradteilen erneuert wurde. Espinas de maguey (Agavendornen) werden anstelle von Drahtwerkzeugen verwendet. Es ist besonders beeindruckend, da Colibrí bis Ende Oktober Hunderte dieser handgefertigten Schädelstücke in die ganze Welt liefern wird. Nur vier Familienmitglieder helfen dabei. “Y todos,”Erinnert sie mich. “Sohn ein Mano.”Es werden keine Maschinen oder Mischer verwendet. diese werden von hand gefertigt.
Día de los Muertos calaveras, den das Geschäft zur Vorbereitung auf den Urlaub verschicken wird.In der Fabrik gigantisch Cazuelas de Barro (Die Tonmole wird eingerührt) hängen an der Wand zusammen mit hellen Farben Papel Picado (Festivalfahnen) und verschiedene Hommagen an Frida Kahlo. Während José Emilio arbeitet, singt Trío Los Panchos alte Boleros über dem Plattenspieler. Skelettfiguren (Catrinas) grüßen die von der Decke hängenden Gönner. Wie Cecilia erklärt, bildet Farbe die Grundlage dieser streng bewachten Tradition, die sich nicht von einer Kulturphilosophie der Sinne unterscheidet: Geschmack und Präsentation als Einheit. „Der Vorteil von uns Mexikanern“, sagt Cecilia, „ist, dass wir wirklich bunt sind. Wir lieben Farbe hier. “
Cecilia Reyes Mendiola, der El Colibrí mit ihrem Ehemann José Emilio gehört, steht mit ihren Waren hinter der Theke.Obwohl die meisten Eigentümer, wie die Inhaber von Colibrí, zugeben, dass der Großteil ihres Umsatzes auf Puebla-Touristen abzielt, ist ein guter Prozentsatz der Stammgäste ein Dulce-Stammgast. José Emilio sagt, dass dies in erster Linie auf die Magie von La Calle, das Erbe der Lage, zurückzuführen ist. „Siehst du, ich muss die Straße nicht verlassen“, sagt José Emilio. "Alles was ich brauche, ist hier genau richtig."
Teure Versandgebühren, ein Mangel an Konservierungsmitteln und knappe internationale Importeure haben das Wissen über Colibrís und Puebla-Waren ausschließlich in Mexiko bewahrt. Das gleiche gilt für Soto in La Gran Fama: Die meisten Geschäfte und Fabriken in der Avenida 6 versenden ihre Süßigkeiten nicht außerhalb der Stadt. Wenn sie es tun, ist es nicht zu weit. "Dulces tipicos hat nur einen Nachteil", sagt Cecilia. „Wir können die empfindlichsten Arten nicht zu weit in der Welt versenden. Wenn wir das tun würden, würden sie brechen. “
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